Для меня пейзажная фотосъемка - это именно съемка природного пейзажа. Есть множество правил съемки пейзажных фотографий, много пособий, учебников, однако нельзя начать снимать пейзаж только после их изучения. Нужно сначала увлечься пейзажной фотосъемкой, а потом, оценивая, делая выводы, изыскивая новые приемы и корректируя результаты, можно обращаться к опыту коллег пейзажистов, причем, не только фотографов, но и художников. Художник создает идеальную композицию, затрачивая очень много времени, задача фотографа не потерять ее за сравнительно короткое время, так как, увлекаясь созданием все новых кадров, очень легко потерять смысл фотографии. Что же такое этот смысл. По моему мнению, смысл пейзажной фотографии передать то, что заставило фотографа остановиться именно на этом сюжете - красоту, гармонию, которую необходимо сохранить даже при внесении творческого почерка в фотографию.

Близ села Поповка. Саратовский район. Постобработка цвета фотографии делает ее близкой по стилю к произведениям художника Шишкина И.И. Подобную стилизацию помогает сделать композиция и цветовые тона фотографии. Sony A300, 10mm, F8, 1/200 секунды. Градиентный фильтр. Штатив.

А почерк этот может быть абсолютно разным. Вспомните работы великих Шишкина и Айвазовского. Это абсолютно разные художники, с разным, совершенно непохожим почерком. Однако, и Шишкин, с его почти документально переданной природой красотой, и Айвазовский, с его фантастическими янтарно-изумрудными волнами Черного моря, смогли вложить величайший смысл в свои творения, который теперь может влиять на настроение зрителя и взывать различные эмоции. Настоящему пейзажисту даже не обязательно знать законов композиции и понятие золотого сечения. Все это и без знаний отражается на его картинах. Так и я, когда уже вовсю снимал пейзаж, даже не знал этих понятий, однако законы эти были вложены в мои снимки. Природу надо чувствовать, и ни один пейзажист это не опровергнет, так как я очень сомневаюсь, что кто-то занялся практикой только после изучения теории. А еще не так давно, когда в народе еще ее было интернета и видеоуроков, многие просто не могли знать этих правил, но применяли их. И о них позже...

Сейчас хотелось бы начать первых вопросов. А именно - какой. По фотокамерам вопросов быть не должно - для пейзажа подойдет почти любая фотокамера. Для тех, кто увлекается пейзажной съемкой желательно, чтобы светочувствительность матрицы камеры начиналась примерно со ста единиц, которые в этом жанре почти никогда не изменяются, поскольку к пейзажу предъявляются самые высокие технические требования - минимум шумов, максимум деталей. В общем, на камере зацикливаться не стоит. Мои пейзажи сняты на сони альфа 450 и альфа 300 .

Чуть больше внимания надо уделить выбору объектива, причем не столько его техническим свойствам и светосиле, а фокусному расстоянию. Технические свойства каждый выбирает по своим целям - снимает ли он себе в коллекцию, печатает календари, а может и метровые баннеры, либо демонстрирует работы в интернете разрешением 1,5 мегапикселя. Существует несколько точек зрения и относительно фокусного расстояния в пейзажной фотосъемке. Кто-то заявляет, что идеальным будет 35мм (24мм для APS - C ), кто-то считает, что 24мм (16мм), а кто-то любит снимать на еще более широких углах, таких как 14-18мм (10-12мм). В данном случае имеется ввиду фокусное расстояние не эквивалентное, а для получения примерно такого же угла обзора. Так, если нам нужен один угол обзора на полном кадре и кропе, нужно взять 24мм объектив для полного кадра и 16мм для кропа( APS - C ).

Спор о фокусном расстоянии для пейзажа равен спору о выборе производителя камеры. Смысл - кому как нравится. Существует такая точка зрения, что когда мы любуемся пейзажем, и у нас возникает желание его заснять, отвечает за это какая-то деталь, в пейзаж вписанная, а не вся композиция. Таким образом, если мы хотим передать увиденное, закончить кадр нужно только этой деталью, строя композицию на ней. Возможно, но не всегда. Приверженцам этой теории близки фокусные расстояния полтинника и 35мм объектива.

Утес Степана Разина. Слева фотография, сделанная широкоугольным объективом 10мм, справа - телевиком 75мм. В данном случае выгоднее показать скалу с помощью телеобъектива.

Существует и другая теория, противоположная - композиция пейзажа должна включать в себя наиболее широкую картинку. Да, моментально мы можем смотреть только точечно (вообще, утверждение это верно только для мужчин, кто не знает - женское зрение имеет другой характер), но скорость восприятия огромна, и за мгновения мы можем осмотреть картину целиком, а не одну ее деталь. Я лично являюсь сторонником последней теории, и мне в пейзажной съемке ближе широкоугольные объективы.

Поповка. Широкий угол (10мм кроп) позволяет передать пространство и объем природного пейзажа.

Эти теории противоположны, но не исключающие друг друга. Все зависит от нашего вкуса и смысла, который мы хотим вложить в фотографию. Широкий угол способен передать пространство, узкий - масштаб. Возможно, все кроется в психологии восприятия и потребностей. Но, в любом случае, снимая, например, горы, мы стараемся передать их масштаб и величие, нежели пространство, и для этого разумнее использовать длиннофокусный объектив, а угол по ширине вполне можно сохранить, создав горизонтальную панораму из нескольких кадров. Если же снимать горы с равнины, то есть не в горах непосредственно, а там, где горы образуют фон, на широком углу, то размер их станет ничтожным, относительно кадра в целом. Снимая непосредственно в горах, можно использовать и широкие углы, чтобы показать огромные пространства между вершинами.

Утес Степана Разина. Дурман-гора. Снимая гору широким углом (20мм), мы легко можем потерять ее размеры на широком фоне окрестностей.

Утес Степана Разина. Дурман-гора. Передать масштаб, а именно высоту горы поможет телеобъектив (75мм). Панорама из четырех вертикальных кадров.

Снимая степь, поля, луга, наоборот лучше снимать шириком, передающим пространство. Телеобъектив сделает равнину плоской, он приблизит не только какой-либо объект, но и сократит пространство. По ширине кадр может захватить самую малость пространства, а по глубине все, что есть до самого горизонта, причем десятки километров реального пространства сожмутся на фото в безвоздушные слои, а передний план, скорее всего, совсем потеряется .

Поповка. Пейзаж, снятый телеобъективом скорее всего будет очень плоским, множество слоев до горизонта тесно сожмутся и образуют полосы. Рассстояние по горизонтали в деревне будет всего несколько сотен метров, а расстояние до горизонта - десятки километров.

Композиция зависит только от видения автора, и в каждом случае она может быть законченной. Не стоит мыслить шаблонами.

Важную роль играют линии в кадре. С их помощью передается пространство. Линиями в фотографии могут служить дороги, ЛЭП, лесопосадки, края оврагов или склоны холмов. За линии цепляется взгляд, и ими он направляется либо к смысловым центрам, либо в пространство. Так, если в кадре присутствует дорога, ведущая вдаль, взгляд непременно проследует по ней, и чем больше дорога извивается, тем более интересен сюжет.

Вольск. Осиновка. На фото очень легко найти центр внимания. Взгляд сразу же проскользит по дороге вдаль. В это же место привидут взгляд линии облаков и линии электрических столбов. Дорога здесь миеет множество линий - колеи, следы, трава на обочине, и все линии тяготеют к центру. Влияние линий усиливается широким углом съемки (10мм).

А представим, что дорога проходит через кадр горизонтально, что же будет в этом случае. А ничего, только бросив взгляд на изображение, сознание начинает следовать по дороге, и моментально выходит за границы кадра. Поэтому пейзажисты на уровне инстинкта изображают дорогу, уходящую вдаль, а не выводящую взгляд за границу кадра. Чем больше линий следует в одном направлении, тем лучше просматривается ритм. Композиция должна не просто захватить взгляд, но и удерживать его. Лучше всего для этого помещать в кадр законченные геометрические фигуры.

Поповка. Запруда имеет вид законченой геометрической фигуры, что поможет удержать взгляд в ее рамках.

Теперь о золотом сечении. Долгое время я сам не слышал об этом понятии, так как не учился в художественной школе, не читал пособий для пейзажистов и видеоуроки тоже не смотрел. Однако я всегда понимал, что в традиционном пейзаже небо должно занимать 2/3 изображения, а земля - 1/3. Так создается ощущение свободы, если же оставить небу 1/3 - оно сейчас же начнет давить на композицию. У телевизионщиков даже есть применение этой науке - западные телеканалы снимают репортажи в России, активно используя правило третей - золотое сечение. Оставляя небу 1/3, они создают давление на подсознание, включая при этом в кадр грязь, мусор, собачек и тп. А если вдобавок вести съемку с высоты пояса примерно, можно создать такое чувство отчуждения, что немедленно хочется бежать отсюда. Не верите - врубайте их канал и ждите репортаж. Хотя если небо займет 1/3 картинки, нижнюю треть займет земля, а центральную леса или горы - композиция получится вполне нормальной. Учитесь воздействовать на зрителя.

Настоящий пейзажист видит композицию. Она придает картине еще и вес, поэтому важно оставить композицию в равновесии. Допустим, снимаем поле и одиноко стоящее в нем дерево. Как мы построим композицию. Небо, конечно же, займет 2/3 пространства. Поле - нижнюю треть, при этом, если вдали есть холмы или горы, или лес, мы отправим их на территорию неба. А где разместим дерево? Попробуем в центре, и снимок станет слишком тяжелым. А если его разместить на треть справа или слева, композиция приобретет равновесие, сдвинем чуть ближе к краю, и композиция начинает тяготеть в сторону, сразу создается ощущение как при завале горизонта. Если при этом слева дует сильный ветер и изгибает ветви вправо, то разместить дерево мы можем только на треть слева, чтобы в кадре оставалось место для движения, в данном случае ветра. Или если ствол дерева наклонен влево, то разместить дерево правильнее на треть справа. Наклон стволов деревьев на фотографии символизирует динамику, так как мысленно мы дорисовываем движение в кадре.

Рассмотрим пример на простой композиции:

Сдвигаем землю вних на треть, и изображение становится более "комфотрным" для нас. Однако, еще тяготит восприятие дерево, обосновавшееся в центре.

Сдвинув дерево в левую треть, получаем изображение, которое так и хочет завалиться влево. Комфортного просмотра и быть не может.

Поместив дерево в правую треть, получаем завал вправо, кажущийся еще большим за счет изгиба ствола.

Помещая дерево между центром и левой третью, получаем практически идеальную композицию, но проверим, как дерево будет смотреться правее центра:

И в этом случае, композиция кажется еще более гармоничной. Слева остается пространство - воздух. Читать мы привыкли слева - направо, так же мы читаем и изображение. Поэтому в движении мы приходим к центру внимания - дереву. В обычных условиях изогнутый вправо ствол мог бы сыграть против данной композиции, но в нашем случае все дерево имеет очертание цифры "9", и положение кроны компенсирует завал ствола.

Правила построения композиции существуют, но запоминать их не обязательно. Важно только знать, что хорошая композиция, это та, при которой просмотр изображения становится комфортным и удерживает взгляд зрителя в рамках фотографии.

Теперь что касается технической стороны вопроса. Как я уже упомянул, наиболее часто при съемке пейзажа я использую широкоугольный объектив - сигма 10-20мм. Оптимальное значение диафрагмы для пейзажной съемки - F 8. При большем значении снижается разрешающая способность объектива, при меньших - теряется резкость на краях. Практически для всех систем F 8 оптимальна.

Зачастую атрибутом для пейзажной съемки является штатив - во избежание шевеленки, особенно заметной на высоких разрешениях. В пасмурную погоду, когда требуется значительно увеличить выдержку, штатив станет необходимым инструментом. И уж точно без него не обойтись, если требуется сделать несколько снимков одного места с разной экспозицией для создания HDR изображений.

Вспомогательными инструментами в съемке пейзажа являются светофильтры. Чаще всего это поляризационный, градиентный и нейтральный темный фильтры. Когда и для чего они применяются.

Поляризационный фильтр в пейзажной съемке имеет смысл применять в солнечную погоду. Сущность его работы - удаление отражений с неметаллических поверхностей - с листвы, что делает ее более насыщенной и яркой, с поверхности воды, делая ее абсолютно прозрачной, и других поверхностей. При использовании полярика небо также становится более насыщенным, притемняется, что позволяет четко выявить линию облаков, которые при этом становятся светлее и приобретают объем. Многие авторы твердят, что подходящее время для использования поляризационного фильтра - пострассветное утро и предзакатный вечер, когда Солнце стоит низко над горизонтом, а использовать его в полуденное время губительно для картинки, так как затемнение неба выходит неравномерным. Здесь я снова не совсем согласен. Часто поляриком я пользуюсь именно днем, но не при чистом небе, а когда на нем появляются кучевые облака. Они позволяют разделить синее небо на части - отчего неравномерность поляризации становится почти незаметной. Краски при этом становятся яркими и насыщенными, что помогает сделать пейзаж необыкновенным.

Фотосъемка без поляризационного фильтра (слева), и с фильтром (справа). Разница видна сразу, полярик придает фотографии насыщенности. Голубое небо затемняется, что придает ему глубину, прорисовывая облака. Съемка велась пол-третьего дня, под углом в 45 градусов к Солнцу - в этом положении роляризационный фильтр работает максимально.

А вот в вечерние и утренние часы нужды в полярике я не испытываю, так как здесь важно передать натуральные красивые цвета восхода и заката, да и сила поляризации в таком свете весьма сомнительна.

Поляризационный фильтр - первое, что я покупаю после приобретения объектива для пейзажа. Считаю его незаменимым инструментом фотографа-пейзажиста.

Градиентные фильтры применяются в других условиях. Градиенты бывают разными - по плотности просветления темной части, по резкости перехода от светлой части к затемненной, по форме. Чаще всего градиент я использую в пасмурную погоду, чтобы приглушить чересчур яркое небо и сохранить его детали, спасти их от передержки и выпада из диапазона. Минусом является то, что градиент не может повторить форму ландшафта, и затемнение получается линейным, то есть, в его область могут попасть деревья, горы и прочее. Или же приходится жертвовать частью неба над горизонтом.

Нейтральные темные ND фильтры применяются для того, чтобы использовать более длительные выдержки при равных условиях, не закрывая диафрагму и не дожидаясь более темного времени суток. ND фильтр снижает количество света, проходящего через объектив. Эти фильтры также бывают различными - с разной степенью силы и конструктивом. Очень удобным для пейзажиста станет фильтр с переменной силой. Используются эти фильтры в основном для экспериментов с водой - съемка водопадов, прибоя. При этом движущиеся со временем потоки становятся больше похожими на потоки тумана, чем на потоки воды.

До этого поста я писал только о путешествиях, но сегодня я нарушу традицию и поделюсь с читателями ЖЖ небольшой статьей о съемке пейзажей, которую я написал для одного из фотожурналов.
Подробно объяснять все нюансы и грузить фото-терминами я не стал, поэтому простым языком объяснил какие аспекты необходимо учитывать в процессе съемки и при подготовке к ней.

Мне наиболее близка пейзажная тематика, поэтому своей статье я хочу рассказать о съемке именно в этом жанре.
Сразу скажу, что этому ремеслу я никогда и нигде не учился, диплома выпускника фотошколы не имею. Все пришло как-то само собой. Свою первую зеркальную камеру я купил три с половиной года назад, так ей до сих пор и пользуюсь. За это время мне удалось сделать несколько десятков хороших кадров и написать более 50 фоторепортажей. Кто-то даже считает, что у меня получается снимать шедевры, но со стороны, наверное, виднее.

К сожалению, у меня пока не так много возможностей и свободного времени для путешествий, но при первом удобном случае я стараюсь вырываться из паутины повседневности куда-нибудь подальше от города на природу, прихватив с собой камеру. В первую очередь я еду отдохнуть душой, разгрузиться эмоционально и отвлечься. В голове у меня нет мыслей во что бы то ни стало снять шедевр, скорее наоборот мне кажется, что до этого я уже выдал максимум своих возможностей и лучшего кадра, чем были до этого уже никогда не будет.
Очень часто мы путешествуем всей семьей или с друзьями...

Детство, проведенное летом в деревне, по всей видимости, оставили отпечаток в моем сознании, поэтому многие свои пейзажи я снимаю в русской глубинке. Мне очень нравится величие и многообразие русской природы, необыкновенные по красоте памятники деревянного зодчества, отдаленные и полузаброшенные деревни и привычные каждому русскому человеку покосившиеся избушки и заборы...
Такие картинки меня очень впечатляют!

Профессионалы же считают, что жанр "пейзаж" не совсем подходит ко многим моим фотографиям: некоторые сайты, а также организаторы большинства фотоконкурсов определяют мои снимки в раздел "архитектура" или "культурное наследие". Но я фотографирую то, что мне близко и радует глаз и мне без разницы каким жанром это именуется. Я бы назвал свои работы просто "Фото для души".

На традиционный вопрос: "Как это снято?" можно рассуждать долго и развернуто, но в формате этой публикации я бы хотел кратко пробежаться по основным моментам, которые позволяют мне делать хорошие фотографии.

Подготовка к съемке

Ни один более-менее приличный кадр я не снял случайно. Все мои путешествия и короткие вылазки хорошо спланированы и подготовлены...
Самым важным аспектом в пейзажной фотографии я считаю выбор места съемки (так называемая локация). Можно сколько угодно фотографировать красивый вид на парк из окна, топтать берег близлежащего озера в поисках идеального кадра или снимать закат у ближайшей рощи. Возможно, у вас и получится сделать несколько хороших фотографий, но самые красивые работы вы будете получать только перемещаясь во времени и пространстве.

В школьные годы я серьезно занимался спортивным ориентированием, участвовал во всероссийских и международных соревнованиях, попутно занимался и туризмом, поэтому относительно хорошо разбираюсь в картах. Это мне очень помогает в выборе локации и подготовке маршрута. Я бы даже сказал, что изучение карт и местности - это сопутствующее фотографии увлечение.
Нынешние возможности интернета поистине безграничны, поэтому все идеи рождаются после изучения информации из всемирной сети.

На картах Google maps, Google Earth, Wikimapia, Panoramio (приказал долго жить) - я смотрю фотографии и уникальные места со спутников. По многим дорогам, к слову, в Google maps можно "прокатиться" на виртуальной машине и предварительно промониторить окрестности. На популярных у фотографов сайтах, форумах путешественников, а также в сетях ищу интересные заметки, статьи. О памятниках деревянного зодчества много информации на сайте Соборы.ру. Отдельно хотел бы отметить заповедники, национальные и природные парки. Эти территории по определению должны представлять интерес для пейзажистов. Всю полученную информацию складываю воедино и получаю оптимальный маршрут.

Чтобы добраться до некоторых локаций иногда приходится предусматривать дополнительные средства передвижения, такие как лодка, велосипед или лыжи.
Если есть возможность, то лучше посетить объект перед съемкой, провести разведку и "примерить" ракурсы, - лишним это не будет.
Я бываю как на объектах "паломничества" фотографов, так и в местах, куда фотографы еще не добирались. Второй вариант мне нравится намного больше, так как на выходе зачастую получается неожиданно приятный результат и всегда уникальная картинка. В тех районах, где до меня уже сделали десятки или сотни кадров, я стараюсь подойти к съемке нестандартно и привнести в снимок что-то свое.

8

Выбор времени для съемки

Это второй момент, о котором хотелось бы сказать. Большинство своих кадров я делаю в так называемое "режимное" время: примерно час после рассвета и час до заката. Мягкий и теплый свет придает снимку сочности и насыщенности красками и детализирует текстуру объектов. Переходы между яркими и темными областями получаются более плавными.
Кроме этого в утренние и (реже) вечерние часы велика вероятность образования туманов, которые подчеркивают глубину изображения, красиво рассеивают свет и размывают контуры предметов, делая фотографии более таинственными и сказочными.

Естественно, важно понимать, где окажется источник света в момент съемки. Для этого в интернете я смотрю точное время восхода-захода солнца, а потом, ориентируясь по сторонам горизонта, накладываю направление движения светила на карту.
Ну, и конечно же самое главное - погода.
Когда выбранная точка съемки находится недалеко, то достаточно просто посмотреть за окно и на обещания синоптиков в телефоне. А если ехать придется долго, то я знакомлюсь с прогнозом как минимум в трех источниках и смотрю предполагаемую карту движения атмосферных фронтов. Она помогает корректировать маршрут прямо по ходу движения.
Проанализировав вышеупомянутые моменты, у меня в голове уже есть четкий график движения и примерные картинки, которые впоследствии окажутся на матрице моего фотоаппарата. Надо сказать, что осуществить задуманное получается почти всегда, но в некоторые места приходиться возвращаться повторно...

Техническая составляющая

Снимаю я на Sony A65 и три объектива: Sony CZ16-80, Minolta 70-300, Samyang 8мм. Есть еще портретный фикс Sony SAL-50F18.
Первый объектив универсальный, им я снимаю около 80% всех кадров. Он обладает отличной резкостью и цветопередачей.
Пейзажные кадры делаю в основном на прикрытой до f/8 - f/13 диафрагме (это обеспечивает максимальную резкость по всему кадру) с минимально возможным значением ИСО в режиме авто (не всегда) фокуса. Все эти параметры, включая выдержку, выставляю в ручном режиме. Если есть необходимость получить в кадре красивые лучи от солнца можно прикрыть диафрагму и побольше.
Кадр записываю на карту памяти в формате jpg и raw, причем второй мне нужен только для подстраховки, если вдруг придется вытягивать тени или света. Из теней информация восстанавливается намного лучше, чем из засвеченных областей, поэтому чаще всего пейзаж снимаю с недодержкой.

Да простят меня многие фотографы, но я крайне редко использую штатив. Понятно, что в ночное время, при недостаточной освещенности и т.п. условиям без него никуда. Но в режимные часы свет меняется стремительно и мне его, как правило, хватает. Иногда даже приходится совершать пробежки от одной точки съемки к другой, чтобы не упустить момент. Но я бегать люблю и лишняя зарядка никогда не помешает:) Тринога же в этой ситуации значительно уменьшает оперативность. Иногда снимаю с брекетингом по экспозиции, но и здесь мне штатив, как правило, не нужен. Даже панорамные снимки в 90% случаев я делаю с рук.

О панорамной съемке

Некоторые свои работы я делаю в панорамной технике - сшиваю несколько кадров, снятых с одной точки с наложением. Выглядят такие снимки в итоговом варианте как совсем обычные. И дело здесь вовсе не в желании снимать сцены для плакатов или получать запредельные пиксели, просто панорама дает объем, глубину и резкость всему кадру, позволяет устремить взгляд зрителя от переднего плана к среднему и заднему, создать эффект присутствия в кадре, ну и само собой дает более широкий охват.

Мне очень нравятся фото с интересным передним планом, поэтому построение кадра (будь это панорама или одиночный снимок) я стараюсь начинать именно с него. В качестве переднего плана можно использовать камни, цветы, листья и т.п. Если зацепиться взгляду не за что, можно импровизировать, притащив, например, какую-нибудь корягу.

Обработка

Постобработку кадров я выполняю в программе фотошоп Ps5. Правлю главным образом тени-света, контрастность, насыщенность, применяю фильтры и иногда технологию расширения динамического диапазона снимка (HDR). Фотоколлажи я не приветствую. В фотошопе сшиваю и панорамы, по большей части в автоматическом режиме. Руками дорабатываю несостыковки и геометрию.
Следует отметить, что использование фоторедактора позволяет улучшить кадр, но при этом исходник должен быть выполнен качественно. Если снимок откровенно не получился, то никакой редактор ничего путевого из него не сделает.

Ко многим своим кадрам я отношусь критично. Так получается, что в момент съемки какие-то моменты упускаешь из виду, а какими-то нюансами просто пренебрегаешь. По прошествии какого-то времени начинаешь понимать, что можно было снять и лучше.
Вот, вкратце, и все. Но, возможно, что-то упустил.

Резюмируя все вышеизложенное, хочу сказать следующее: если вы занимаетесь фотографией, делайте это с душой, относитесь к делу творчески и совершенствуйте свое мастерство. Ответственно подходите к выбору места съемки, планируйте маршрут, изучайте погоду…

Желаю всем удачи, интересных путешествий и красивых запоминающихся кадров!

Пейзажная съемка – это невероятно увлекательный вид фотографии, требующий от фотографа знания основ не только фотосъемки, но и живописи. Съемка пейзажей всегда была и остается востребованным и интересным жанром. Фотографии архитектуры и природы пользуются немалым спросом на рынке фотографии.

Пейзажная съемка с фильтрами

Уровень горизонта в пейзажной съемке

При съемке пейзажа важно помнить об уровне горизонта, и том, что бы сохранить линию горизонта ровной и не заваленной. Это особенно важно при фотографировании морского пейзажа. В видоискателе фотоаппарата и на дисплее, во время съемки в режиме Live View есть сетка, которая поможет в создании правильного горизонта.

Четкие фотографии в пейзаже

Глубина резкости является важным фактором при съемке пейзажей. В пейзажной фотографии приветствуются фотографии, где большая часть кадра четкая и резкая. Для увеличения глубины резкости необходимо фотографировать с узкой диафрагмой.

Телеобъектив

Для достижения наиболее широкого угла обзора стоит использовать соответствующий объектив, или фокусное расстояние, но и телеобъектив будет полезен при съемке ландшафта. Телеобъектив позволяет сжимать элементы сцены, приближая передний и задний план, друг к другу. Таким образом, горный хребет и фон переднего плана будут казаться ближе друг к другу, картинка будет насыщенней. Телеобъективы также помогает сконцентрировать внимание на каком-то конкретном сюжете.

Пейзажная съемка HDR

Выдержка в пейзажной съемке

Длинная выдержка в пейзажной фотографии позволит сделать красивые фотографии движущихся элементов. Водопады, волны и деревья на ветру, и многое другое будет смотреться живее и интереснее при съемке с выдержкой в несколько секунд. Известно, что применение длинной выдержки днем может привести к засвеченности кадра. Требуется установить диафрагму на значение f16, или еще уже. Для достижения наилучшего результата, возможно, придется воспользоваться фильтром нейтральной плотности. Мощные фильтры, такие как Lee Filters Big Stopper позволят использовать чрезвычайно длительную выдержку даже в самый ясный день.

Tilt-shift в пейзажной фотографии

Tilt-shift позволяет объединять фотографии с большой и малой глубиной резкости. Эффект достигается с помощью использования сдвига и наклона объектива. За счет Tilt-shift элементы кадра будут напоминать миниатюрные модели. Такой эффект будет красиво смотреться на пейзажной фотографии. Если у вас нет такого объектива, эффект Tilt-shift может быть достигнут и с графическим редактором, кроме того, этот эффект предусмотрен в некоторых фотоаппаратах.

Черно-белые пейзажи

Если вы никогда ранее не фотографировали черно-белые пейзажи, но очень хотите попробовать себя в такой съемке, то начните лучше с фотографирования в цветном формате. После создания удачного снимка, переведите его в черно-белый формат, используя Lightroom или Photoshop. Так вы получите полный контроль над изменением снимка, и сможете с тонкой настройкой создать по-настоящему красивую черно-белую фотографию.

Панорама

Для создания панорамной фотографии не снимайте в широкоугольном положении объектива, это исказить кадр. Фотографируйте на расстоянии 30-50 мм. Да, вам придется сделать больше кадров, чем при широкоугольном охвате, но зато панорама получится красивой и естественной. Многие штативы для фотоаппаратов имеют штативную головку для панорамирования, но на практике это не всегда необходимо, особенно если в дальнейшем вы планируете использовать программное обеспечение. Последняя версия приложения Photomerge для Photoshop будет особенно эффективна в процессе создания панорамы. Специалисты панорамной съемки рекомендуют использовать ручные настройки – ручную экспозицию, фокусировку и баланс белого, для обеспечения максимального качества фотографии, и однотипности всех, создаваемых фотографий.

Инфракрасные фотографии

Есть несколько способов создания инфракрасных фотографий в Photoshop, но ничто не сравнится с тем, что бы создавать их самостоятельно. Инфракрасные пейзажи в черном или белом цвете, позволяют взглянуть на окружающий мир по-другому. Для создания таких снимков вам понадобится специальный фильтр.

Лето - сезон съёмок на улице, под открытым небом. Многие выходят на фотопрогулки, чтобы сделать красивые постановочные портреты. Но как перейти от создания случайных бытовых кадров к осознанной портретной съёмке?

Эта статья посвящена съёмке постановочного портрета: такого, в котором человек вам позирует. Но большинство приведённых советов вполне можно использовать и при съёмке репортажных кадров, без постановки.

C чего начать?

Конечно же, начинать лучше всего с планирования съёмки.

Договоритесь с человеком, которого вы хотите снимать. Если человек вам интересен и приятен, тогда и съёмка пройдёт комфортно. Давайте разберём, какие вопросы стоит обсудить с моделью заранее.

Концепция фотосъёмки . Обсудите с моделью, какой образ вы хотите показать на фото (например, романтичный или сказочный). Подумайте, какой характер свойственен модели.

Место проведения съёмки . К подбору локации (сленговое слово от англ. location - место, в котором происходит съёмка) стоит отнестись с особым вниманием. Ведь местность, в которой вы снимаете, может помочь раскрыть сюжет снимков, образ и характер модели.

Особо отметим, что выбранная локация должна соответствовать ряду критериев. Например, там не должно быть запрета на съёмку. Желательно выбирать такое время, когда в планируемом месте съёмки наименьшее количество прохожих. Хорошими местами для проведения фотосессии будут парки, территории усадеб (открытых для посещения), улицы в центре города.

Многие фотографы специально подбирают «секретные» места для съёмок - те, которые не известны другим фотографам. В наших уроках мы уже не раз затрагивали тему выбора мест для съёмки . В поиске помогают и программы - с помощью них мы можем узнать, как выглядит то или иное место, не приезжая туда. Перед съёмкой рекомендуется провести разведку на местности самостоятельно.

Выбирайте места, до которых можно легко и удобно добраться.

• Договариваемся с моделью . Сразу договоритесь с моделью о сроках и порядке получения фотографий (даже если модель - ваша близкая подруга).

Количество готовых фотографий предсказать сложно. Тут всё зависит от обстоятельств: насколько повезёт с местом и погодой, насколько слаженно получится поработать с моделью. О каких-то общих правилах говорить сложно, но чаще всего договариваются о 10-20 обработанных кадрах с фотосессии, сроки сдачи при этом не превышают месяца.

Все кадры со съёмки (исходники) моделям обычно не отдают, потому что отбором лучших фотографий должен заниматься автор. Выбор лучших снимков - такой же сложный навык, как и фотографирование. Умение отбирать фотографии нужно совершенствовать точно так же, как и своё творческое видение.

В момент обсуждения будущей съёмки самое главное - наладить контакт с моделью. Именно хороший психологический контакт с вашим героем позволит сделать выразительные снимки.

• Когда стоит брать деньги за съёмку? Конечно, решение принимаете только вы. Опишу своё мнение на этот счёт. Деньги за съёмку берёт специалист, оказывающий услуги менее опытному человеку. Допустим, вы профессиональный фотограф, а ваша модель - просто девушка из соседнего подъезда, не имеющая никакого отношения к фотографии. Тогда вам придётся с ней не творить, а именно работать. А за работу берут деньги. Если же ваш опыт в фотографии такой же, как и у вашей модели, то вполне можно договориться на условиях TFP (Time For Prints - время за снимки).

Условия, обозначаемые аббревиатурой TFP, подразумевают не просто «халявную» съёмку, а совместное творчество двух равноправных специалистов, направленную на качественный результат. Если вы не зарабатываете фотографией на жизнь, я рекомендую ограничиться съёмкой интересных, приятных вам людей в рамках TFP - вы получите не только удовольствие, но и действительно хорошие кадры.

• В какое время суток лучше фотографировать? Фотографируя на улице, мы можем управлять освещением лишь в очень ограниченных пределах (с помощью вспышек и отражателя). Чтобы создать красивые кадры, нужно подстраиваться не под свои обстоятельства, а под режим солнечного освещения.

Лучше всего фотографировать в режимное время - в утренние или вечерние часы; тогда, когда Солнце низко над горизонтом и даёт эффектное, объёмное освещение. А вот солнечный полдень - не самое удачное время для съёмки. Модель будет жмуриться, на её лице появятся жёсткие тёмные тени, само же освещение в кадре будет выглядеть скучным и плоским. Для портретной съёмки хорошо подходят пасмурные деньки. Когда небо затянуто облаками, фотографировать можно весь день - свет будет рассеянным, приятным глазу.

Какая фототехника нужна?

Портретная съёмка хороша тем, что для неё необходим минимум фототехники. Достаточно иметь зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив.

Почему нужна именно зеркалка? Она очень удобна в управлении, её удобно держать в руке. И конечно, она имеет большую по размеру матрицу, которая обеспечит не только отличное качество изображения, но и позволит красиво размыть фон на снимке. Зеркалки с матрицей формата APS-C («кропнутые») доступны и просты в управлении. К ним относятся Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500. Фотокамеры с полнокадровыми матрицами более дорогие, они рассчитаны на продвинутого пользователя. К этому классу относятся модели Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

Все зеркальные камеры имеют сменные объективы. Важно подобрать подходящую для съёмки портрета оптику . Безусловно, начинать можно и с универсального «китового» объектива. Но многие фотографы быстро переходят на более узкоспециализированную оптику. К таковой, прежде всего, относятся светосильные фикс-объективы. Классическим выбором для съёмки портретов считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм (например, Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor). Он относительно недорогой, его удобно использовать как на «кропнутых», так и на полнокадровых камерах. Если вы хотите снимать ростовые портреты с включением в кадр части пейзажа, лучше выбрать более широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 28 (для «кропа») или 35 мм (для полного кадра).

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/200 с, 35.0 мм экв.

Отметим, что при съёмке с близкой дистанции такие объективы будут искажать пропорции лица и тела человека.

Классическими портретными объективами считаются линзы с фокусным расстоянием 85 мм (например, Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Но они больше подойдут к полнокадровым аппаратам, а на «кропе» будут слишком сильно «приближать».

Всё, кроме камеры и объектива, опционально и зависит от творческих задумок автора и стиля съёмки.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 31, F1.4, 1/320 с, 50.0 мм экв.

При портретной съёмке обычно фотографируют на открытых диафрагмах - так получается размыть фон, отделив нашего героя от него. К тому же, на открытой диафрагме получится сделать более качественные кадры в условиях недостаточного освещения. Диафрагму удобно регулировать в режимах А и М.

Как сделать кадр темнее или светлее? Пользуйтесь экспокоррекцией. Это самый простой способ корректно изменить яркость получаемых фотографий.

Научитесь точно фокусироваться . Особенно это важно при работе со светосильной оптикой. Если значения диафрагмы составляют F1,4–F2.8, то очень легко промахнуться с фокусировкой. Как следствие, лицо вашего героя получится смазанным. Изучите, как на вашем фотоаппарате выбираются точки фокусировки. Со cветосильной оптикой удобно работать в режиме фокусировки по одной точке, фокусируясь на глазах модели.

Также необходимо следить за выдержкой. На слишком длинной выдержке модель «смажется» от собственных движений, на фото появится «шевёленка». Лучше всего фотографировать на выдержках короче 1/125 с , это застрахует от сильных смазов изображения. Если вы снимаете телеобъективом, или же ваш герой находится в постоянном движении (бегает, прыгает), лучше использовать выдержку короче 1/250 с.

Портретная съёмка часто подразумевает и обработку фотографий. Это может быть как простая коррекция баланса белого, так и ретушь изображений, удаление дефектов кожи и серьёзная цветокоррекция. Поэтому желательно фотографировать в формате RAW , чтобы при обработке обеспечить себе большую свободу для творчества.

С какого расстояния снимать портрет? Держите такую дистанцию, чтобы пропорции лица и тела человека в кадре не искажались. Фотографировать лучше всего с расстояния не менее 2–3 метров . Крупность же плана можно сменить с помощью выбора фокусного расстояния.

Многие фотографы фанатично гонятся за красиво размытым фоном (боке) и «уникальным рисунком объектива». Но нужно помнить, что главный герой в кадре - человек. Уделяйте меньше внимания техническим изыскам и оставляйте больше времени работе с моделью и сюжетом кадра. Это путь к выразительным фотографиям. Прекрасные портреты можно делать даже на самую простую технику, если вы подойдёте к съёмке с душой.

Если вы решили использовать объективы с ручной фокусировкой, то учтите, что точно сфокусироваться с ними будет крайне сложно. Если модель относительно неподвижна, можно фокусироваться через экран Live View. Съёмка через него (с увеличением) позволит сфокусироваться точнее.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Различных подходов и стилей съёмки постановочных портретов существует великое множество. Недавно у нас был урок с базовыми творческими советами для начинающих фотографов . Эти советы вполне актуальны для съёмки портрета. А вот ещё ряд полезных рекомендаций для создания выразительных портретов:

Фотограф-портретист должен уметь расположить к себе людей, заинтересовать их, вдохновить. Если между фотографом и его героем есть взаимопонимание, во время фотосессии получится сделать много хороших кадров.

Объясните модели суть кадров, расскажите, что вы хотите увидеть на фото. Можно не на словах: покажите на своём примере, сделайте наброски на бумаге, предложите ассоциативный ряд. Возможно, вы вспомните подходящий образ из какого-то известного фильма или книги. Умение объяснять свой замысел - важный навык фотографа. Безусловно, чтобы суметь сделать это, вам придётся сперва самим хорошо подумать над сутью того, что вы фотографируете.

Хорошо, когда результатом портретной съёмки является не один кадр, а небольшая серия снимков, объединённая общей идеей, историей, стилем.

Постановка не отменяет жизнь и эмоции в кадре. Она лишь определяет сюжет, в котором живёт наш герой. Говорите с моделью, попробуйте вызвать у неё нужные эмоции. Предлагать чёткие, строго определённые позы для съёмки - не самый лучший вариант. Скорее всего, при таком подходе модель на снимке получится зажатой.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 900, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

Аналогичный совет по съёмке детей: не ждите, что детей можно расставить, как кукол. Придумайте сюжет, общую канву съёмки и соедините его с детской игрой, чтобы им было интересно. Играйте, общайтесь с ребёнком. Подберите для фотосессии забавные аксессуары: интересную одежду, игрушки и пр.

Ищите рассеянное боковое освещение. Если же съёмка проходит в режимное время, можно попробовать контровое освещение.

• Серию портретных фотографий (фотосет) можно дополнить и другими интересными снимками - например, сфотографировать руки модели.

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/400 с, 35.0 мм экв.

Хвалите модель! Не забывайте отмечать её удачные действия. Указывайте на то, что вам нравится. Это поможет найти контакт, раскрепостить вашего героя. Если что-то идёт не так, как вы задумали, то лучше не упрекать, а дружелюбно рассказать о своём видении кадра.

Пользуйтесь элементарными правилами компоновки. Компонуйте кадр по правилу третей, не «обрезайте» конечности вашего герой по суставам, оставляйте в сторону взгляда модели больше места. Безусловно, эти правила можно и нужно иногда нарушать. Но важно понять, что эффективно правила нарушает тот, кто их хорошо знает и понимает.

Считается, что наиболее выгодно фотографировать человека на уровне его глаз (да, при съёмке детей нужно будет присесть). Пусть это будет для вас отправной точкой в выборе ракурса. Важно учитывать, что лица у людей разные, поэтому в каждом конкретном случае, точку съёмки можно брать ниже или выше.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 31, F1.4, 1/320 с, 85.0 мм экв.

Совет, ставший традиционным - не бойтесь экспериментировать! Все хорошие фотографы не сразу пришли к своему стилю съёмки. Мыслите творчески, но не забывайте о теории! И у вас непременно всё получится.

Артем Кашканов, 2020

Пейзаж - это наверное самый популярный жанр, который используют фотолюбители для приобщения к художественной фотографии. На то есть множество причин.

Во-первых - этот жанр самый доступный. В отличие от постановочной студийной съемки, при которой нужно, как минимум, платить за аренду фотостудии , природа от вас никуда не денется. Если снимок не удался, то можно еще раз съездить в это же место, но, например, в другое время суток или в другую погоду.

Во-вторых - пейзаж не очень требователен к уровню фототехники. Конечно, дешевым компактным аппаратом или смартфоном качественно сфотографировать пейзаж будет сложновато, но любительская зеркалка, беззеркалка или более-менее продвинутая компактная камера способна обеспечить приемлемый результат.

В-третьих - пейзаж не требует спешки в отличие, скажем, от репортажа. Он дает возможность экспериментировать с настройками камеры и точкой съемки, попробовать, наконец отказаться от автоматического режима в пользу ручного. Это в какой-то степени съемка "для души", причем съемочный процесс кому-то доставляет больше удовольствия, чем просмотр отснятого материала.

Исходя из этого может сложиться мнение, что пейзаж - это очень простой жанр, удел чайников и домохозяек (один "пафосный" свадебный фотограф так выразился, не буду называть имени). На мой взгляд, так могут рассуждать только те, кто не пытался вникнуть в тонкости пейзажной композиции, ограничивая свое творчество видами из окна дома или автомобиля. Как тогда объяснить то, что из миллионов пейзажных фотографий, опубликованных в сети Интернет, только единицы вызывают чувство восхищения? Значит, жанр не такой уж и простой...

Правило третей

Первое с чего стоит начать освоение пейзажной фотосъемки - это основы построения композиции. Самое простое правило, которое работает в большинстве случаев - это "параило третей". Мысленно делим кадр на 3 части по горизонтали 3 части по вертикали и ключевые объекты стараемся привязать к пересечениям линий - зрительным центрам:

У многих камер можно включить вывод подобной сетки на экран. Старайтесь крупные ключевые объекты "притянуть" к этим линиям, а мелкие - к их пересечениям (зрительным центрам).

Если основной объект в кадре один, старайтесь его поместить как можно ближе к одному из зрительных центров, причем так, чтобы больше пространства оставалось в том направлении, куда "смотрит" объект:

Линия горизонта

Линия горизонта присутствует практически в любом пейзажном фотоснимке. Возникает вопрос - как ее нужно располагать?

Во-первых - горизонт на пейзажной фотографии должен быть горизонтальным (простите за тавтологию). У некоторых камер есть очень удобная функция "электронный уровень", которая позволяет выдерживать горизонталь даже тогда, когда горизонт скрыт за деревьями, холмами, зданиями.

Во-вторых - горизонт может проходить по нижней или по верхней линии третей.

Пример 1.

Это композиция с "верхним" горизонтом. Она применяется в том случае, в композиции первичен передний план. В данном случае - это зеркало пруда и причудливо изогнутая линия водной растительности.

Если же передний план ничего особенного из себя не представляет (например, это монотонное поле или луг), при том что на заднем плане больше интересного, например, красивое небо, целесообразно сместить горизонт на уровень нижней трети и отдать большую часть кадра небу. Вот пара примеров пейзажей с "нижним горизонтом":

Однако бывают ситуации, когда приходится отходить от правила золотого сечения. Редко, но бывают. К примеру, и верх и них фотографии одинаково красивы и выразительны. В этом случае вполне оправдано расположить горизонт посередине кадра:

Бывает такое, что линия горизонта в кадре вообще может отсутствовать! Обычно это бывает при съемках в тумане:

Линия горизонта на этой фотографии отсутствует. Если быть точным, этот снимок нельзя назвать пейзажным в полной мере. Это что-то вроде минимализма. Красота - в простоте. Но эта "простота" должна быть тщательно выверена, чтобы не было ничего лишнего. Объекты располагаются по правилу третей, либо просто симметрично друг к другу относительно центра.

Отсутствие горизонта можно очень эффектно использовать в минималистических снимках. Обязательное условие - наличие внутренней динамики (то есть снимок должен направлять внимание зрителя в задуманном автором направлении) и сведение объектов к минимуму (объект может быть даже всего один, но расположить его нужно так, чтобы он был не по центру, но снимок не потерял бы уравновешенности). Вообще, про минимализм думаю, что будет отдельная статья.

Тональность

Второй очень важной особенностью фотографии является ее тональное (цветовое) решение. Поскольку цвет действует на психику, тональное решение является одной из главных составляющих настроения снимка. Тональное решение может быть нескольких типов.

1. Снимок в светлых тонах (высокий ключ)

Высокий ключ способствует передаче легкости, спокойствия, умиротворения. Можно использовать ч/б, либо неброские, но приятные тона. При съемке подобных снимков рекомендую использовать положительную экспокоррекцию примерно на 1EV, это усилит эффект, но следите за тем, чтобы светлые тона не провалились в белизну.

2. Снимок в темных тонах (низкий ключ)

Это главным образом ночные снимки. Справедливости ради стоит отметить, что природу ночью снимать - пустая затея. Передний план у нас будет совершенно черный, а на заднем плане будет достаточно темное небо. На ночные съемки нужно идти в город с его фонарями и светящимися окнами.

3. Высокий контраст

Это тот случай, когда на снимке одновременно присутствуют и темные и светлые тона, причем начиная от абсолютно черного, заканчивая абсолютно белым. Основная проблема при реализации этого тонального решения - передача полутонов. Динамического диапазона камеры часто не хватает для правильной передачи и светов и теней (приведенный пример - не исключение), поэтому значительную часть поля снимка могут занимать черные или белые области (потеря информации). Но если все же удастся свести эти потери к минимуму, иногда удается получить довольно эффектные снимки.

Для получения этого снимка была использован прием HDR - подробнее о нем можно (и нужно!) . Прием HDR часто применяется фотографами-пейзажистами, но к сожалению, далеко не всегда удачно. Используйте его с умом и чувством меры.

Перспектива

Когда мы стоим на железнодорожном полотне и смотрим вдаль, то видим, что параллельные рельсы сходятся на горизонте в одну точку. Это и есть перспектива. В отношении к фотографии это понятие можно сформулировать так: перспектива - это отношение угловых размеров одинаковых объектов, удаленных от нас на разные расстояния.

Перспектива - один из важнейших приемов для создания в кадре объема, причем перспектива бывает разных видов.

1. Линейная перспектива

Это как раз эффект схождения параллельных прямых в точку. Причем, сходиться они могут по-разному, в зависимости от точки съемки и угла обзора объектива. Широкоугольные объективы дают ярко выраженную линейную перспективу, иногда даже избыточную.

Приведенный выше снимок сделан на сверхширокоугольный объектив (14 мм на полном кадре). Из-за ярко выраженного эффекта перспективы он как будто затягивает зрителя вовнутрь.

Рассмотрим другой пример, фотоснимок сделан с объективом 40 мм:

Эта фотография, сделанная с фокусным расстоянии 35-40-50 мм, смотрится более "картинно" и восприятие ее близко к тому, что мы видим своими глазами.

Иногда для пейзажной фотосъемки используются и телеобъективы (150-300 и более мм). При этом на фотографиях полностью отсутствует эффект перспективы и может возникнуть чувство излишней зажатости. Однако, при определенном стечении обстоятельств при помощи телеобъектива можно делать весьма интересные кадры города и природы.

Фотография, сделанная с телевиком (600 мм) перспективы практически не имеет и выглядит она как аппликация, в этом ее изюминка:

Поскольку геометрическая перспектива у телевика практически отсутствует следует использовать тональную перспективу. То есть, когда разделение планов наблюдается за счет разности в их освещенности (или видимости).

Освещение

Оригинальное определение фотографии - "светопись". Красивый свет превращает просто изображение объекта в произведение искусства. Как ни странно, о роли освещения часто незаслуженно забывают. И совершенно напрасно.

В пейзажной съемке у нас только один источник света - солнце, и нам нужно подстраиваться именно под него. Рассмотрим характерные особенности освещения в разное время суток.

1. УТРО

Справедливо считается, что самые лучшие условия освещенности бывают ранним утром сразу после восхода солнца. Солнце не очень ярко светит через пелену утреннего тумана и дает очень нежный и теплый свет. Сам туман, являясь рассеивателем света, предоставляет нам большие возможности по использованию тональной перспективы.

Туман творит чудеса! Обратите внимание, как прекрасно он позволяет передает объем, глубину снимка. А контровой свет, порождающий расходящиеся лучи придает снимку особый шик. А теперь представьте, как будет выглядеть снимок, сделанный в этом же месте, но ярким солнечным днем? Совершенно верно - ничего особенного! Обычные деревья, обычная трава. Тысячи раз такое видели! А при утреннем освещении и тумане можно делать очень интересные снимки практически в любом месте!

А что делать, если солнце низко а тумана нет (например вечером)? Используйте контровой свет .

Очень удачно контровой свет можно использовать, когда на переднем плане есть что-то, что будет подсвечено сзади (при общей темной тональности снимка). Например листья или цветы. Однако при использовании контрового света мы встречаемся с двумя препятствиями.

1. Динамический диапазон камеры. Как видите, на приведенном снимке со стогами его не хватило и небо ушло в белизну.

Есть один маленький секрет, позволяющий уменьшить засветку от встречного солнечного света - пропустите солнце через листву, оставив лишь узкую дырочку между листьями для прохождения солнечного света. Это позволит камере не "ослепнуть", а следовательно, значительно лучше передать полутона в тенях.

С контровым светом разобрались, а теперь посмотрим несколько примеров того, что хорошего можно увидеть в утренние часы. Это, несомненно, небо.

Очень часто летним утром в хорошую погоду на небе бывают очень красивые перистые облака, подсвеченные солнцем. Но для их съемки нужно: 1. широкоугольный объектив, 2. очень желателен поляризационный фильтр, который увеличивает контраст неба. (более подробно о том, что дает поляризатор читайте ). Первый снимок сделан сразу же после рассвета. Второй - спустя 1 час. Никакой обработки в фотошопе не производилось. Обратите внимание, насколько красиво и необычно смотрятся облака, освещенные низко стоящим солнцем (первый кадр). Второй выглядит более обыденно - почти так же, как снятый солнечным днем.

2. ДЕНЬ

Солнечный день - это на самом деле худшее время для художественной пейзажной фотосъемки. Единственное, что может сделать "дневной" пейзаж интересным - это прежде всего красивое место в совокупности с выверенной композицией. Если утренние фотоснимки больше похожи на картины, то дневные - это "открытки". Да, на них приятно смотреть, но вряд ли они нас "зацепят за живое".

Пасмурный день - тоже не лучший вариант, поскольку свет неинтересный. Нужно очень постараться, чтобы заснять что-то действительно стоящее. Фотографии в большинстве получаются без настроения - те же открытки, но слишком уж "нейтральные". В этом случае ситуацию может спасти только исключительная красота ландшафта.

Очень важную роль в художественной ценности снимка при дневных съемках играет небо. Весьма непросто снять нормальный пейзаж, если небо совершенно чистое или затянуто монотонной пеленой облаков. Гораздо более интересно смотрятся фотографии, в композиции которых какую-то роль играют облака (перистые или кучевые).

Как уже говорилось, для придания небу большей выразительности применяется поляризационный фильтр. Перистые облака интересны тем, что они как правило идут с каким-то интервалом, что можно выгодно использовать как основу для реализации ритма, динамики снимка.

Нельзя не упомянуть и то, что много интересного можно увидеть при неустойчивой погоде, когда могут одновременно присутствуют темные грозовые тучи и при этом светит солнце. А если повезет, то можно увидеть совершенно жуткие, но очень красивые явления такие как, например, атмосферные фронты.

Заметив, что с погодой творится неладное - не спешите прятаться ! Вполне возможно, что "армагеддон" будет очень красивый! :) Кстати, явление это очень быстротечно - не более 1-2 минут. Поэтому постарайтесь заблаговременно занять удачную точку съемки (причем такую, чтобы было где спрятаться от дождя :)

3. ВЕЧЕР, ЗАКАТ

Основное, что чаще всего снимают вечером - это закаты. Их снимают абсолютно все и по многу раз! Но почему-то большинство закатных снимков, присылаемых на фотосайты, получают весьма среднюю оценку.) . И немудрено! Закатов зрители уже видели столько, что их трудно чем-то удивить.

Итак, чтобы качественно (с художественной точки зрения) снять закат нужно тщательно обдумать идею снимка. Снимки типа "навел и щелкнул" обречены на неудачу из-за избитой идеи. Итак, основные составляющие успеха:

• Цвета и формы. Имейте в виду, что очень интересные цветовые сочетания закаты имеют во время перемены погоды. Порой на горизонте возникают облака причудливой формы. Цвет неба как правило очень красивый и необычный.
• Динамика. Во что бы то ни стало избегайте статичных сюжетов. Помните, сама идея до ужаса избитая, поэтому ищите то, что способно придать снимку "изюминку".

Поскольку освещение вечером очень скудное, земля как правило получается очень темной. Поэтому чаще всего закаты снимают над водой.

Еще один пример.

Это уже снято после заката. Красота - в простоте! На снимке всего лишь один объект, но удачно расположенный относительно заднего плана (образующего, кстати, диагональ) и "золотого сечения". Большую роль сыграла цветовая гамма снимка (опять же контраст между холодными тонами в левом верхнем углу (ЛВУ) с теплыми в правом нижнем углу (ПНУ).

Но давайте не будем зацикливаться на закатах, а повернем наш взгляд в другую сторону и я уверен, что там можно увидеть что-то вполне достойное.

Но для таких съемок уже нужен штатив. Снимки, выполненные ближе к ночи отличаются особым и порой очень ярко выраженным настроением, которое обусловлено преобладанием холодных тонов. Для оригинальности рекомендую поместить в кадр небольшие объекты, каким либо образом контрастирующие с общей тональностью.

4. НОЧЬ

Ночная съемка - одно из самых трудных в смысле техничности. Как уже говорилось, ночью природу снимать бесполезно. Поскольку естественных источников света нет (луна не в счет - слишком слаба). Поэтому на ночные съемки нужно идти туда, где есть искусственный свет. Обязательным является наличие штатива. Общие рекомендации таковы:

• Выгоднее смотрятся лаконичные снимки
• Не злоупотребляйте длинными выдержками. Это все-таки ночь и фотография должна быть в темной тональности.
• Если хотите сделать тонировку в Фотошопе, для прорисовки общего плана используйте холодные тона, для светлых ключевых объектов - ближе к теплым.
• Некоторые снимки в ч/б выглядят интереснее чем в цвете. Имейте это в виду.

Примеры:

Сочетание тумана и света на ночных снимках всегда смотрится очень выигрышно. Более подробно о ночной фотосъемке вы можете прочесть в статье " ".

Итак...

Пейзажная фотография - не такая уж и простая вещь, как многие себе представляют. Все то, что было здесь сказано - это не более, чем мое субъективное мнение. Уверен, что через какое-то время мне захочется многое поменять. Но пока это мой сегодняшний взгляд на пейзаж как жанр художественной фотографии - такой простой на первый взгляд и такой сложный, если копнуть глубже! :) Если возникли какие-то вопросы или предложения - отсылайте их на электронную почту, буду рад ответить.